矽谷生活日誌

山谷底，沿著一條乾枯的河流有一段較為平坦的路，這時便任由Shirou 胡作非為，搞的一身都是塵土，而我連唸的力氣都沒有，隨他了。




兩座石橋。不怎麼樣，也是景點之一。


到處可見道格拉斯冷杉，裸露的樹根是測量風化侵蝕作用的依據之一。


巨大的hoodoos


這段路走的相當吃力，有人已經開始走捷徑。




一開始還有人等我這個體力不佳的病人，走到後來大家都累了，也沒力氣理我，我被遠遠地拋棄在後，這張照片就是最好的證明。試問，你們還有良心嗎？只會在山頂上大喊加油，沒人拉我一把，好狠的心啊！




上來的路。看到這張照片連我自己都佩服自己，真是太棒了！

再次見到Bryce 的地標，那就表示快到了。






走回山頂，遠眺山林，相當有成就感。

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Sunset Point 是拜訪Bryce Canyon 的重要景點之一，大部分旅行團會在此地停留至少二十分鐘，供遊客欣賞自然奇景、拍照留念。我個人認為，20分鐘是絕對不夠的，如果時間允許，應排出至少兩個小時的時間，親自走下山谷，停下來親手撫摸岩石，仔細看看它的結構，與奇石林來個面對面的近距離接觸，那感覺保證終身難忘。




Navajo Loop Trail 全長1.5 英哩，上下坡走起來非常具挑戰性。


這條路走來有點吃力，照園區建議應走順時針方向，當我們發現時已經來不及了。我們走的是逆時針方向，先下坡，後上坡，真的很累，但非常有成就感。


很精采吧？走時要小心，一路上都是會滾動的碎石子，路很滑、很窄也很陡，剛走時膽小的 Shirou還緊緊握著我的手不太敢走。



走到石林下方時其實有些有些壓迫感，也有些害怕，真的很壯觀。


小孩的適應力真強，一開始還害怕不敢走，不一會兒就開始不安分的爬來爬去。


走到谷底便可見到著名的Wall Street，性喜陰暗的道格拉斯冷杉(Douglas firs)在石縫中傲然生長，筆直高傲的樹幹高聳入天足以媲美奇石。

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從Zion national park走9號公路翻越Mt. Camel 接89號公路往北到 Bryce Canyon National Park(布萊斯峽谷)，全長大約115英哩、2個半小時的車程。整個猶他州共有5座國家公園，位於猶他州南部的Zion(錫安)是遊客最多的國家公園之一， Bryce Canyon是距離Zion最近的一個國家公園。


Bryce (布萊斯國家公園)於1923年被列為國家公園，目的為維護公園內因受風化作用所雕蝕而成的尖塔、石壁和奇石林。此公園素以瑰麗色彩、獨樹一格的特殊地形與成千上萬的奇石林聞名。


所謂峽谷並非一個你所想像中的峽谷，而是龐砂崗高地(Paunsaugunt Plateau)裏錯綜複雜的侵蝕地形所產生出來的奇石林景觀。







Bryce Canyon是一座寧靜之城，無言地訴說著它所經歷的過去。從每一根石柱上，我們都可以看到大約6千萬年前這片沉浸在汪洋底層的沈積物，這些淤泥、沙土在海底堆積後因碳酸鈣而凝結。當地殼變動，海洋退去、高地攏起，這些海底的沈積物才得以重見天日。


這片土地也曾是恐龍的故鄉，可以想像在侏儸紀時期各個種類的恐龍在此地生活的情況嗎？




這個窗口(Window)的產生乃是因為侵蝕作用內外同時發生的結果。當表面的侵蝕碰上內部的侵蝕，岩石內部的物質完全被分解，便產生了窗口。

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Checkerboard Mesa(棋盤方山 )是9號公路上最突出的景象之一。幾乎平行的線條源自好幾百萬年前砂石被吹成巨大的沙丘時所留下的基層紋。之後，這片地沉入海底，碳酸鹽過濾出沙丘，日後凝結成砂石。隨著土地再次因造山運動而慢慢上升，好幾千公尺的岩石被侵蝕怠盡，垂直的裂痕便逐漸形成，這些裂痕又因山洪和融雪而逐步擴大，形成今天的棋盤景相。




大拱形石岩是遊客必停之地。由於砂石受侵蝕作用，較軟的岩石逐漸從底層剝落，較細的岩石緊緊凝結在一起而產生這道長達47.5公尺的拱門。



靠近Checkerboard Mesa附近有一片奇特的岩石景相。這一大片Navajo砂石暴露出因風化作用所蝕刻出的特殊石紋。白色的岩石因氧化鐵的含量較少，而形成不同景色。

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通往Bryce Canyon National Park 的9 號公路是Zion巖石區的另一觀景地點，延綿10英哩的Zion-Mt. Camel Highway 上，由於Navajo砂岩的風化速度不同，奇石異林的特異景觀隨之產生。
















在Pine Creek Canyon有一條石壁鑿出的隧道。此隧道興建於1927年，完成於1930年7月4日，成為當時全美最長的隧道，也是隧道工程上的一大壯舉。


在高聳入天的岩壁光是抬頭看就很有壓迫感，仔細看竟還有兩位藝高膽大的攀岩客在上頭。看得見嗎？

在這裡。

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啊！錯過嬸嬸家的火雞大餐，還有點想念Honeybaked Ham 的美妙滋味。感恩節的晚上原本已有吃泡麵的打算，沒想到在這深山野嶺中還有餐館亮燈營業。Lucky!!



這個城市原屬西部牛仔的拓荒山野，到處充滿牛仔粗邁豪放的特色，一進入餐廳便能看到許多在深山或動物園裏才能一見的動物，現在都被製成標本一動也不動的杵在牆上供人觀賞。


餐廳以粗懭的原木搭上昏黃的燈光和傳統的美式餐廳為設計，到處都有牛仔留下的痕跡。


為迎合感恩節，這家餐廳推出的菜色相當應景。雖然看不到整隻的火雞，但該有的一樣也沒少。　



火雞肉、甜番薯、南瓜派一樣也不少。賣相雖差，但味道其實還不錯。

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走Riverside 的時候已近傍晚，Riverside walk 全長2英哩，沿著Virgin River 通往The Narrows，是一條美麗又容易走的山徑。這個季節河水少的可憐，水量不如夏季豐沛，但這裡的夏天又熱的令人難以忍受，十一月底的氣溫涼爽宜人，喜愛登山的人很適合在此時拜訪Zion NP.




走入山谷會有一種被錫安峽谷從四面八方簇擁著的感覺，這個峽谷從Temple of Sinawava 開始往處女河上游切割過19公里長的Navajo 砂岩，由於天氣的無常和水量的劇變，夏季常有暴風驟雨，常在瞬間造成河水暴漲。一般來說，6月底到9月底是造訪 The Narrows 的絕佳時機。

















沿著這條河往上游跋涉就是進入The Narrows 的入口，大部分的遊客會在此地停住然後打道回府，照片中的背包客是此時唯一涉過寒冷溪水進入The Narrows的人。 進入The Narrows 的人都會被那高聳600公尺，最近距離相距僅5公尺的山壁所震攝，可惜我們無法一睹那壯麗的特殊景觀。

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錫安國家公園位於科羅拉多高地的西界，想像這些垂直的谷璧經歷數百萬年不斷與大自然運作，而從這條Virgin River (處女河) 600 公尺的河面陡升到1200公尺的高度，刻畫出這般令人心弦震顫的壯觀山景。


大約在2500萬年前，整個科羅拉多高地在經過一連串的地層演變過程由海平面躍升至數千公尺，較高的地勢能獲得較多的雨水和雪水，這些水會流成河，在斷口處不斷侵蝕水成岩而形成今天的錫安峽谷。處女河便是促成錫安峽谷的大功臣，大部分的侵蝕作用早在數百萬年前的冰河時期就已成型。






Emerald Pools Trails 是一條適合老弱婦孺漫步的山俓，體力不好的人，像我，可以悠悠哉哉地走到Lower Emerald Pool,可惜現在是枯水期，流洩而下的飛瀑只剩少少幾滴，必須等到初春的融雪期才能重見。

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這次感恩節到Zion & Bryce National Park 五天的旅行，單程將近700英哩的路程，橫跨California、Nevada 、Arizona 到 Utah 實在有夠累。我想，最累的當屬朋友那台四輪驅動的老爺車，在此要向它致上最崇高的敬意，由衷地感謝它一路平安的將我們送回到San Jose，它真是一台不折不扣的「戰車」，當我以時速90英哩的速度在山徑上飆，不時會聽見它類似喘氣的怪聲音，忍不住總要為它捏一把冷汗。不過我彷彿聽見它在嘲笑我們的無知：「哼！拋錨是什麼玩意？」
唉！真小看它了。


抵達Zion Lodge 已經半夜了，一隻長尾狐狸在不遠欄杆處歡迎我，可惜天色太黑，加上它怕我，我怕它所以沒能捕捉到它的身影，都怪我貪戀Las Vegas五彩炫目的迷人夜景，一下子忘了到Utah 要多加一小時mountain time。

Zion Lodge 建築在海拔4000 英呎的 Zion National Park山谷裏，正對著Emerald Pools Trail的入口。Zion Lodge 是國家公園內的小木屋旅館，在以前是提供遊客一個“較經濟”的住宿選擇，而現今卻因地處國家公園內而要比外頭的旅館貴上一倍。


房間其實很陽春，就是一個提供睡覺洗澡的地方，連電視都沒有。


但一大清早醒來絕對會被眼前壯麗的山景所吸引，在這小路的盡頭接近停車場的地方有一隻鹿正低著頭吃草，接近大自然的感覺真讓人很放鬆。


一家人坐在屋外的木椅上一邊聊天、吃早餐，一邊欣賞山景，很有渡假的感覺。





由於感恩節假期，來Zion 的人潮並不多，這個National Park 在10月26日以前是禁止私人車輛進入的，所有想進入Zioon Canyon Scenic Drive 的人必須搭乘Shuttle bus進入。在這之前若想開車進入Zion，入住 Zion Lodge 會是不錯的選擇。

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